В адрес редакции поступает много вопросов по малоэтажному строительству. Сегодня нас консультирует архитектор во втором поколении Сергей Мухнуров

Дом — это не роскошь, это территория вашего проживания на правах собственности или аренды. Кто не мечтает о собственном доме и, вероятно, каждый будущий домовладелец задумывается о том, как построить теплый (энергоэффективный), современный и комфортный дом, с малыми затратами в строительстве, а главное, с низкими эксплуатационными характеристиками. Я архитектор, и мое естественное желание помочь Вам построить такой дом.
Очень часто происходит следующее: хозяин на участке вырубает все деревья, срезает все неровности рельефа, перемешивая плодородный грунт с глиной, и строит прямоугольный фундамент. После этого супруги ходят с рулеткой по плите перекрытия, отмечая, где будут окна и комнаты. На второй этаж забираются лишь после того, как построен первый. После всего хозяева отходят на другую сторону улицы, чтобы посмотреть, что же у них получилось. Конечно же, желаемое не соответствует действительности, но дом уже построен и в нем надо как-то жить. Вы можете строить именно так, это ваше авторское право. Я же, в свою очередь, могу помочь Вам избежать подобной ситуации. Вижу основную задачу архитектора в выработке новых архитектурных идей, основанных на трех извечных принципах «Польза — Прочность — Красота», заложенных Витрувием.
Повторюсь, Ваше право построить дом так, как вы этого хотите. Но, возможно, мои советы помогут вам.
Земля, ваш участок — это уголок природы. А природа уже спроектирована, она построена и закончена, её не нужно изменять. По возможности, аккуратно «впишите» в нее свой дом. Поэтому просто удалите плодородный грунт под пятном здания и его отмосткой. Сохраните живописный рельеф Вашего участка!
С целью экономии средств советую Вам отказаться от постройки подземных помещений. Если Вы задумали подземные помещения в фундаментных стенах, то позаботьтесь о том, чтобы значительно потратить средства на устройство дренажа для отвода грунтовых вод, независимо от уровня. Во время дождя он всегда близок к поверхности.
Обратите внимание на свайный буронабивной монолитный фундамент из железобетона. Это сравнительно простая конструкция, но для ее выполнения необходимо со знанием дела сделать расчёты.
Все конструкции здания постоянно работают под воздействием различных нагрузок. Фундамент — самая сильная конструкция дома и её нужно рассчитать таким образом, чтобы сваи не висели в грунте, цепляясь за ростверк, а несли нагрузку стоек. Для этого сваи должны иметь достаточный диаметр, а ростверк должен опираться на сваи, не касаясь грунта. Ростверк — это монолитная железобетонная фундаментная балка, которая связывает все сваи между собой. Арматура фундаментной балки расположена и в нижней, и в верхней ее части.
Не спешите перекрывать ростверк перекрытием. Советую поднять уровень пола первого этажа на один-полтора метра от уровня земли. Этим вы сделаете свой дом более энергоэффективным, что позволит экономить деньги на его отоплении в течение всей жизни. Поднять уровень перекрытия можно стенами цоколя. Недорогим решением для стен цоколя является монолитный бетон. Если Вы правильно армировали железобетонный ростверк фундамента, то бетонные стены цоколя можно не армировать. Используйте переставную опалубку небольшой высоты. Для неё подойдут щиты из ровных обрезных досок. Цоколь и отмостку здания лучше утеплить, используя пенополистирол толщиной 5 см. Это уменьшит глубину промерзания грунта под зданием.
В строительстве дома все части здания — и фундамент, и стены, и перекрытия, и крыша взаимосвязаны и подчинены последовательно. Перегородки стоят на перекрытии, крыша и перекрытия опираются на стены, стены стоят на фундаменте. Не опирайте перекрытие на перегородку, она не обладает несущей способностью. По той же причине не опирайте крышу на перекрытие.
Прежде чем рассказать о перекрытии, считаю важным определить значение слова «пролет». Пролет — это расстояние между опорными точками конструкции.
Следующая ступень строительства — это перекрытие нулевого уровня. Тип перекрытия и материал - это ваш выбор. Предлагаю три варианта для сравнения.
Первый вариант — сборное железобетонное полотно из многопустотных плит. Это качественные, современные, выполненные на заводе изделия. Ширина опирания плит— 10—12 см. Если вычесть из длины плит перекрытия «опирание» получается пролет. Пролет, в данном случае, это расстояние между несущими стенами. Стены, на которые опираются перекрытия, являются несущими.
Используя плиты перекрытия, необходимо подбирать ширину пролета в соответствии с номенклатурой длины имеющихся плит перекрытия. Важно знать, что нельзя перекрывать одной плитой два пролета (см. рис.1), она не рассчитана на это и даст трещину. Нельзя переворачивать плиту монтажными петлями вниз (см. рис. 2), она также не рассчитана на это и обрушится. Если стены — кладка из кирпичей, то ряд под перекрытием армируется кладочной сеткой. Если стены — кладка из газобетона, пенобетона, газобетона автоклавного твердения, то под перекрытие устраивают подготовку из железобетона.

Второй вариант — монолитная железобетонная плита по стальному профилированному настилу. В 1987 году изданы «Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом». Там подробно описано, как устроена такая конструкция и как ее проектировать. Не буду подробно на ней останавливаться, скажу лишь, как ее делают. С шагом 1,5— 3 м на пролет укладывают стальные балки. Затем на стальные балки укладывают проф. лист, который служит неизвлекаемой опалубкой. Чтобы проф. лист взаимодействовал с железобетоном и выполнял функции внешней арматуры, он должен иметь штампованные рифы по всей поверхности. На проф. лист устанавливают пространственный арматурный каркас, а по периметру плиты — борта опалубки. Затем всю конструкцию заполняют бетоном. Перед укладкой бетона стальные балки и листы настила распирают снизу стойками до момента полного созревания бетона. Стальные балки можно и не использовать, тогда необходимо увеличить толщину плиты. При значительном увеличении толщины плиты стальной проф. настил не нужен, его можно заменить на обычную съемную опалубку. Учтите, что чем больше пролет, тем толще вам необходимо делать сплошную монолитную плиту. При устройстве сплошной монолитной плиты потолок получается ровным, только если использовать ровную съемную опалубку.
В итоге по цене сборное и монолитное перекрытия не отличаются.

Третий вариант — сплошной настил фанеры по деревянным балкам. Это недорогой вариант и достаточно надежный. Деревянными балками являются доски длиной 4 м, шириной 5 см и высотой 20 см. Ширина опирания на стену — 15 см. Чтобы перекрыть пролет более 3,6 м используют брус длиной 6м или клееный брус необходимой длины и размеров сечения. Необходимо учитывать, что чем больше пролет, тем больше должна быть высота балки. Концы балок, заделываемые в стены, необходимо обмазать битумной мастикой. Деревянные балки не должны свободно опираться на стену, их нужно закрепить к стене через металлический уголок (см. рис. 3). Расстояние между балками называется «шаг». Если шаг балок 30—40 см, по ним можно делать настил из фанеры, толщиной 12 мм, если шаг балок 60— 80 см, по ним делают обрешетку из досок с шагом 20—30 см и настил из фанеры толщиной 10 мм. Можно делать деревянное перекрытие на уровне пола первого этажа, над техническим подпольем. В этом случае необходимо всю поверхность балок покрыть олифой.
Для Хабаровска, в соответствии с теплотехническим расчетом, требуется утеплять перекрытие, расположенное над грунтом, минеральной ватой толщиной 10 см. Для чердачного перекрытия — толщина 20 см. Межэтажное перекрытие требуется изолировать от шума минеральной ватой толщиной 5 см.
Ещё маленькие, но не совсем мелочи: лестница и кухонная дверь. Планируя первый этаж, не скупитесь на лестницу: вы будете ходить по ней несколько раз в день. Поэтому сделайте ее без забежных ступеней, с площадкой, соотношение подъема и проступи 1:2. Постарайтесь сделать все ступени одинаковой высоты, тогда и в старости вы будете без труда по ней подниматься. А кухня, желательно, чтобы закрывалась дверью, тогда вытяжка будет работать, удаляя запахи из дома.
При строительстве своего собственного дома советую не торопиться. Исправлять ошибки дороже, чем их предотвращать. Думаю, что прочитав эту статью, Вы сможете избежать некоторых ошибок при создании планировки, сможете выбрать тип фундамента и перекрытия, а также сделать Ваш дом теплым, недорогим в процессе эксплуатации. Конечно, нерешенными еще остается множество вопросов.
Как выбрать конструкцию наружных стен?
Как построить крышу?
Как сделать балкон на крыше гаража?
Как сделать так, чтобы дом симпатично смотрелся со стороны?
Как подсчитать материал на все части моего дома?
Как сэкономить при строительстве крыльца и террасы возле дома?
Как устроить отопление и вентиляцию?
Что нужно знать о канализации?
Как строить лестницу?
Что плохого и хорошего в мансардном этаже?
Как получить разрешение на строительство частного дома и нужно ли это делать?
Все эти и другие вопросы Вы можете отправлять в редакцию по электронной почте.
А также вы можете задать интересующий Вас вопрос лично мне по адресу sergei_muhnurov@mail.ru
Мне очень интересно разобраться во всех деталях Вашего дома, помочь Вам сделать подробный проект и ответить на Ваши вопросы, связанные со строительством.